VivienneWestwood离世。

许许多多媒体都发文称，时装大师又少了一位。

这其实令我有颇多感慨。如今时装行业里依然不乏高手，但担得起“大师”之名的寥寥。

这几年我们相继经历了KarlLagerfeld、PierreCardin、SoniaRykiel、三宅一生等人的辞世，他们显然都是匹配得上“大师”头衔的人物，VivienneWestwood的离去，似乎在说明那个让无数人怀念的、关于高级时装的*金时代，终于走到了尾声。

这个时代似乎不再盛产“大师”，究竟是那些叱咤时装风云数十载的人物们空前绝后的 ，还是新的时装环境里不再拥有可以培养“大师”的土壤——这些可能都不是准确的描述。

但至少我们值得去怀念VivienneWestwood，她当然是大师，但她还是女性中的榜样，更是自由无畏、永远年轻的榜样。

热爱时装的*伟文，把KarlLagerfeld称为老佛爷，称呼VivienneWestwood为西太后——偌大的时装界，也就这两个人有着这么尊崇的外号，即便是川久保玲，在他口中也是辈分低了一辈的“玲姐”。

VivienneWestwood还是贯穿王菲舞台造型的一位设计师。无论是早在年十大劲歌金曲颁奖礼现场的狗头胸衣，还是到了年《菲比寻常》演唱会的多个舞台造型。

在这次的演唱会中王菲大量使用了VivienneWestwood的标志性松糕鞋，并在开场造型中身穿VivienneWestwood年主题为“CaféSociety”的春夏系列中KateMoss半裸闭幕穿着的超短裙，搭配白色网袜和红色卫衣。

相信看过《NANA》的人，一定会对里面VivienneWestwood的饰品为之赞叹。

漫画中不断出现以土星为元素的饰品，甜美之中带着浓浓的庞克气息，也是这部漫画的一个亮点。

ARMOURRINGSILVER是最经典的一款戒指，简称四节。佩戴在手指的关节处（可活动）非常经典的一款设计，电影里NANA也是无时不刻佩戴这枚戒指。

无论是设计，还是行事风格，西太后，这个女人的酷，真令人目瞪口呆。

“我的不按常理出牌是一种本能。”

VivienneWestwood的“朋克”精神自幼而生。

如果你的学生时代遇到一位像VivienneWestwood这样的同学，你应该会一直记得她。

她会在老师劝告违规者主动承认错误却未得到回应时，站起身应答：“是我。”——即使她并没有干这件事。

“我认为自己一定会成就一番事业——当时我就感受到了。我的不按常理出牌是一种本能。”

她在学生时期发生的“不按常规出牌”的故事，还出现在她在哈罗艺术学校就读时——这里也是她 接受过正式设计培训的地方，不过很短暂——只有一个夏天。

最开始选了服装设计的课，但因为发现这堂课只学画设计稿，没有实践的机会，所以就转去学了银器制造——在那里起码可以动手做出金属首饰……

是的，甚至在这段夏日限定的艺术学生时光里，她也没闲着，还能换次专业。

后来Vivienne回想起来，“之所以只学一个夏天就决定离开，是因为自己出身工薪阶层的思想局限——在当时她觉得用艺术谋生就是卖卖画，所以不觉得“当艺术家可以养活自己”。

但教母之所以能成为教母，在于她有反思的觉悟和重来的勇气。

19岁，Vivienne在尝试了别的工作后确定了自己的心之所向，她又重新捡回了“艺术”，拿着自己赚的钱跑去师范学院重新学习。

后来，她的确做了老师，但是是幼儿园老师……

Vivienne非常享受这份工作，她觉得小孩非常简单，“我希望用人格魅力来教育他们，而不是通过纪律。”——做老师，理念也非常超前。

在此期间，她还邂逅了自己的 任丈夫并成为了母亲。

但她亦不甘于相夫教子，所以在那个对离婚包容度很低的时代，毅然决然地离开了。

再后一段感情就是Vivienne最惹人称道的爱情经历了，主角是原英国朋克乐传奇性 （SexPistol）乐队经理，朋克摇滚时代的开创人之一，英国“朋克之父”——MalcolmMcLaren。

就此，Vivienne开启了自己新的事业版图。

她为“性 ”乐队写歌，担任萨拉·斯托克布里奇（SaraStockbridge）乐队的艺术指导，希德·维瑟斯（SidVicious）的服装指导，同时也为T恤设计图案。可以说，时尚、音乐、艺术和平面设计面面开花。

在一些讲述里，大家会把McLaren视为Vivienne的伯乐，并将其在事业上的奔腾经历归功于前者，但其实在和McLaren相恋后，Vivienne在很长一段时间里也都是作为单身妈妈，独自抚养孩子。

她拒绝了家人的帮助，自己一个人带两个孩子。在一段时间里，她和孩子们住在常年刮风的大篷车里，靠着家庭津贴度日。

在她的自传里，这样写道，“即使对于一个七岁小男孩来说，那个大篷车也嫌小，且没有自来水和独立卧室。但是对于他来说，那里就像吉普赛马车一样神奇，是母亲亲自书写和策划的一次冒险。”

这其实是Vivienne少有被提及的一段经历，或许大家觉得一代朋克教母和一段看似被“母亲”身份所裹挟的经历实在不太“搭”。

但我却觉得这才是这位时尚教母所代表的“朋克”精神——追寻自由与反叛的权利，是基于独立与责任而来的。

“我对剪裁毫无兴趣。”

我们很难在只言片语之中去勾勒VivienneWestwood那精彩且不凡的一生。

就像我们同样很难，以这短短的篇幅去描绘这位了不起的女性，她作为时装设计师的这辈子是多么 、开天辟地。

她是传奇，是蓝本、是风格的 ，也是属于这个行业自由精神和破局开拓的化身。

如果没有她的存在，时尚仿佛失去了最不羁洒脱的朋克灵*。

而摇滚，也缺少了最华丽乖张的视觉皮囊。

从年代与前男友McLaren为摇滚乐队设计舞台服饰，并开设名为“LetitRock”位于敦国王路号的精品店。

到几经改名为“SEX”、“World’sEnd”……

她灌溉着这股野蛮生长的亚文化新生势力，让这里成为那些“怪异”青年们的乌托邦。

BDSM式的皮革制品、金属配件和拉链破洞扎堆出现的朋克服饰——

让古典戏剧式的宫廷服饰，和疯狂不羁的摇滚气质水乳交融。

从一家精品店老板，再到一位没有上过一天缝纫课、创意却没有上限的独立设计师。

她的时装世界里，被模糊的不仅是风格、性别、角色，还有界限、规则、以及高级时装的定义。

在她之前，高级时装往往大都只是缜密华丽，精于计算的。

而从她开始，时装也可以是疯狂喧嚣，毫无章法的，就像她自己曾说过的那样——“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”

在她看来，随意被撕开的衣服，远比循规蹈矩的照本宣科，要更加有趣。

这无疑是给了跨域几个世纪，高级时装精英主义当头一棒。毕竟她的目标就是：“让穷人看起来很有钱，让有钱人看起来很穷。”

这是对代表所谓权威的保守派的挑衅宣战。为的就是拥抱时代的声音，去为那些不被听见的自由灵*呐喊。

正因为这股子无处可藏的反叛劲，与当时英国长期弥漫的*治性抑郁，以及下层人群对于社会不满情绪所接壤共生。

这些离经叛道的服饰也成为了年轻人们立场倾向的表达，对现状冲击嘲弄的工具，更成就了VivienneWestwood跃升为时代文化的重要印记。

这也是为什么，在VivienneWestwood的描绘下，服装某种程度上暂时剥离了阶级内核。而是充满*治批判、社会意识和无*府主义的。

这是危险的，也是真实迷人的。

她自年推出的 个正式系列——“海盗”系列起，就开始了长达几十载的不羁和粗砺。

在伦敦奥林匹克运动场的秀场，让这不可控的“荒蛮”姿态与古典戏谑情节，向高级时装殿堂，登堂入室。

之后像是以《国家地理》为灵感的，采样大量美国原住民服饰元素，结合*工配饰的Savage系列——

用原始印花天然布料以及水洗效果，去包装朋克风格服饰，并将背景设定在《银翼杀手》里赛博近未来的Punkature系列。

无论是在Hypnos系列里，对人造纤维运动衣料以及荧光色彩的大范围使用——

还是HarrisTweed系列里，去致敬传统英国服饰以及经典定制套装。亦或是在年的Cut,SlashPull系列加入古典剪裁技法，上演了一场梦回都铎王朝的破次元大戏……

纵观她的创作生涯，其设计作品的广度、深度以及灵活度，都令人啧啧称奇。

从自始至终的朋克精魄、到英伦文化的古今风骨，甚至是迈向21世纪后这20多年里，依旧不断地与时俱进、兼容并蓄。

或是朋克、或是古典、或是街头、或是文艺，都是VivienneWestwood。

但她并不是一位纯粹的理想派，不切实际的艺术家，她更是一位成功的商人。

她一手将自己的鼎鼎大名，变成了这个行业 名鼎鼎的设计师品牌之一。

即便消费群体几度更迭，也依旧屹立于时装之林。

皇冠星球或骷颅形象的配饰，已然成为其最标志性的代表性视觉符号。

传统苏格兰格纹更因为她的高超混搭，从“陈旧”成为“先锋”。

更不用说那些束胸、厚底高跟鞋、百褶裙、涂鸦T恤……这一阵列经久不衰的经典单品。

这林林总总看似杂乱无章的风格、设计、元素。但当你看到它的一瞬间，立马就能识别出这是VivienneWestwood！

同样也是因为她服装世界里无需章法，也无关规则，标签更是无聊的束缚。

一切的美与丑，所有的纷纷扰扰，都能够被这位《TheObserver》杂志口中的“国王路上的皇后”，那有着包容各色文化和风格能力的胸怀，所紧紧相拥。

“时尚并不是重要的事。”

包罗万象、迸发自我的设计在全世界范围内备受追捧，但她并不止步于此。

对于她来说，环境保护、弱势群体、理性消费等问题，显然更为重要。

回看她以往的秀场，你能大量看到那些声势浩大的标语。

年的伦敦时装周上，走出来谢幕的她，专门换上了一些印有“climate”“revolution”的白色T恤。

而时隔两年后的巴黎时装周上，她为了宣传全球变暖的影响，甚至直接剃光了自己标志性的红发。

而年的秋冬系列大秀上，女星RoseMcGowan迈着坚定的步子缓缓走来。

她的衣服上是天使和“民主”的涂鸦，荧光色的帽子上也有着“天使”的字样，而更掷地有声的是她当时在秀场上的这段发言——

“我替Vivienne发声。我是谈论美元造成世界死亡的声音。世界在与这种自我毁灭斗争。众所周知，那种通过向本已贫穷群体征税，却使得本已富裕群体获利的美元机制的弊端——只有当我们能够在富人和穷人之间取得有利平衡时，这种美元税收机制才会蓬勃发展。因此，我们必须提倡合理税收。”

这一段为弱势群体的发声强烈抗议了当时的税改制度，引发爆炸性效果，就连向来不轻易表达*治倾向的媒体们都忍不住赞扬这一大胆的行为。

不只在秀台上表达着自己的态度，在时尚之外，她也一直“冲在前头”。

年初时，她就公开表示：

“现在气候变暖是我关心的头等大事，而不是时尚。”

而她真的就身体力行贯彻着这句话，那时，她请到了多位明星上身她专为北极设计的T恤拍照片作为环保宣传。

后来为了让北极环保问题重新回到公众视野，她又找来了60为名人出镜，整个拯救北极活动持续了整整18个月。

时尚品牌支持环保事业很常见，但你不会看到谁会像西太后这样，对着媒体说自己不会再拓展业务，甚至是要精简门店和品类。

“我相信如果人们只是穿漂亮衣服，那一定会导致环境变化。如果一个人从商店走出去穿的是一件血汗工厂生产的新T恤，那比一个有钱妇人穿一条漂亮裙子还糟糕。”

你更不会看到一位设计师，会对自己的纪录片有如此大的批评。

这部纪录片名叫《Westwood:Punk,Icon,Activist》，整整花了3年时间跟踪拍摄，但其中却只有寥寥几分钟在展现她所参与过的环保社会运动。

对此，西太后本人发声表明说电影并不代表本人立场，甚至谴责导演没有展现出她多年来对社会运动的贡献。足以见得环保在其心中的地位。

而年的9月份，她甚至直接开着一辆坦克来到了卡梅伦的私人府邸。

而此举目的，也是为了抗议英国*府当时决定使用“水力压裂法”来开采页岩气，因为后者会对环境造成巨大的破坏，甚至会造成地震。

而她为了能够更好地给贫困地区提供就业机会，在年还开始与世界贸易中心合作，更是亲自前往肯尼亚开展品牌配饰系列项目。

截止到年下半年，这个项目已经扶持了数千名手工业者和微小生产企业。

所有手工业者中，74%是女性，其中还有42%的受雇者将收入投入到了教育、培训和技能发展中。

时装设计或许是她晚年不那么重要的事，但无疑，时装一直是她最有力的“武器”，她以此去呼吁环保和对弱势群体的

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