讲真，现在很多时候能让我摆脱灵感泥沼的，往往并不是那拍得多高清唯美的街拍或媒体图像，而是怀旧插画。

虽说看高分辨率的写真的确是种养眼的享受，但缺乏想象空间的直白描绘，看得多总会有些审美疲劳。

尤其对象是绅装这种带有经典属性的服装，用笔触勾勒出的年代质感，反倒更易令我沉浸于其背后承载的历史与文化场景。

毕竟好的插画，作用 不会仅限于对文字的润色“陪衬”，即使单一出现，亦能饱满地支撑起创作者所想传达的内容与思想。

在接下来的插画专题中，Leo会陆续向大家介绍一些插画师，有的是在上世纪洞察世情的伟大名家，有的是对穿搭思考的纯粹分享，但无一例外都有为推动男装文化的发展出一份力。

相信他们的作品定能带给大家一些关于绅装文化的启发与思考。

J.C.LeyendeckerJ.C.Leyendecker，全名为JosephChristianLeyendecker，作为美国*金年代最多产、最成功的插画艺术家之一，这位年出生的德裔美国人曾经创下了不少壮举。

自19世纪末从巴黎深造学成回到美国后，已经小有名气的J.C.Leyendecker受邀为当时的人气刊物《TheSaturdayEveningPost》绘制封面。

就这样，彼此间开启了一段长达44年的合作关系，多达张封面作品，既见证着他最风光的时刻，也为他生涯末段绽放余晖。

▲J.C.Leyendecker为《TheSaturdayEveningPost》绘制的部分封面作品

在早期的作品中，J.C.Leyendecker运用的色彩、构图不算丰富，但对重心以及细节的勾勒比同期的许多插画家会更加细腻分明一些。

而其中最为人熟知的作品，莫过于在他笔下创造的“TheArrowCollarMan（箭领人）”形象。这位以他同性恋人CharlesBeach为原型的男士，拥有着高大健壮的肉体和深邃的五官，几乎满足了当时美国人对理想男性的所有幻想。

也正是凭借J.C.Leyendecker在想象润色下的写实画风，让这原本只是为衬衫制造商CluettPeabody旗下品牌ArrowBrand所打造的广告形象，摇身一变成为美国人心目中的 代男装ICON。

如此显著的商业成果，固然也让他的绘画才能被多方所赏识。

除了与InterwovenSocks、Hartmarx、B.Kuppenheimer＆Co.等服装公司合作定义了爵士年代的美国男装时尚之外，还在战时受到了美国*方的青睐，绘制了不少招募新兵的经典海报。

无论你是猎装玩家还是*装爱好者，相信都会被J.C.Leyendecker所还原的剪裁和元素细节给深深折服。

L.Fellows在J.C.Leyendecker即将要迎接暗淡的职业生涯后期时，另一位美国知名插画家却正塑造着属于自己的“*金十年”。

此人正是鼎鼎大名的L.Fellows（LaurenceFellows）。

关于L.Fellows的插画作品，相信不少朋友都已经在GentlemanFace的文章中浏览过。科班出身的他毕业于宾夕法尼亚艺术学院，在英国、法国工作深造了一段时间之后，于年回到美国开始大展拳脚。

而有别于J.C.Leyendecker对“形”的考究，L.Fellows明显更侧重于“意”的表达。

由于当时的他深受《Vogue》杂志画风的影响，可以见到其作品都以纤细的线条为主，将服装以及人物动作的轮廓描绘得分外简练清晰；至于人物表情之类的刻画均点到即止，没有太多变化，但在多人场景下依然能够明辨。

而且与强调荷尔蒙和美好肉体的风格不同，L.Fellows所创造的形象偏好于成熟优雅，无论是老少都会展现出一种老练感，从容得体。

不过要说到L.Fellows作品中的另一个亮点，莫过于对主题场景的深化。

对比上面J.C.Leyendecker作品就能感受到，J.C.Leyendecker的描绘重心通常会放在人物上，而关于场景的渲染仅仅用象征性的道具或草绘粗略交代。

但L.Fellows的插画中则更讲究对人物与场景的平衡，务求给读者呈现出更加日常化、生活化的形象（所以构图方式、色彩对比也明显丰富得多）。

当这些插画结合产品出现在商业领域中，可能就会给到消费者更强的代入感，调动起心里对美好生活的向往情绪。

在30-40年代后他的这种画作手法更显成熟，无论是Drapecut、Paddockcut再到二战时期的休闲常服，即使对细节刻画变得越发讲究，也依旧遵循从整体上对人物场景“两手抓”的逻辑。

L.Fellows笔下那细致丰富的画面构成，固然吸引了一众想摆脱保守广告的品牌和各大杂志向他抛出橄榄枝。为《Esquire》、《ApparelArts》、《Vogue》、《Cosmopolitan》、《VanityFair》等一系列刊物服务的光鲜履历，见证着L.Fellows一步步踏上大师之路。

LeslieSaalburg相较于前两位，可能大家会对LeslieSaalburg比较陌生。如果说前两位是美国新时尚的引领者，那Leslie算得上英式优雅的拥护者。

LeslieSaalburg

虽然父母皆为美国人，但年生于伦敦的他却怀揣着英国人对经典的那份执着。

其实在五岁的时候，Leslie就已经能素描出身着晚礼服的优雅绅士形象。即使长大后没有受到长时间的系统性训练（仅在纽约ArtStudentsLeague中学习了短短三个月），也依旧通过不断的接单和学习练就了精湛的绘画技巧。

不过在刚踏入商业插画领域时，他也只是为服装公司设计挂在女装上的图纸，直到20岁才成为了一名自由职业的女装插画师，帮《Vogue》杂志画上几个封面。

对于时尚，他很早就有着自己的一套见解。在他心目中，*金年代的英国工艺、设计、风格、着装等方方面面都是对优雅的 诠释，及后尽管优雅仍然是全世界时尚的关键词之一，但真正的优雅却在逐渐褪去。

比方说当时英式西服则更注重准确比例所呈现出的美感与效果，但美国人却追求像Sacksuit这种轻松合身的剪裁；英国老钱不在乎衣服老旧，只要足够经典，改衣缝补很常见，而美国新贵则更热衷于赶时髦，对新服饰情有独钟。

个中的区别，让他明白到原来真正的优雅应该是像英国绅士骨子里的讲究做派，而并不是流于表面和形式的随波逐流。

在这种观点的驱使下，Leslie自从在年访问过欧洲之后，几乎每年都会离开自己位于纽约的家，前往依然主导着优雅定义的英国和巴黎度过一段美好的时光。

而Leslie的作品，自然也显现出他对插画艺术有着同样的执着。

作为一名写实派，“逼真”一直是他创作的要旨，无论是对人物神态动作还是服饰场景细节都描绘得非常严谨细腻，这尤其在他宏大的群像作品中体现得淋漓尽致。

他那锱铢必较的绘画态度，逐渐成功引起了更多杂志的

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